台風の接近にそなえて

排水溝	敷地内の雨水はすみやかに敷地外へ排出することが大切です。敷地内や周辺の排水溝、ためますなどを点検し、雨水がすみやかに流れるように掃除しましょう。

窓	雨戸やシャッターは閉めましょう。雨戸のない窓は、飛来物で建具やガラスが破損することが考えられる箇所に、外部から板などで窓を保護しましょう。ガムテープだけでも補強にまります。また、窓ガラスの室内側に「防犯フィルム」を貼ることも、強風で窓ガラスが割れた場合の、ガラス飛散防止に効果があります。

植木	強風で枝が折れて、建物を破損したり、電線等に引っ掛かったりしては大変です。添木をする、あるいは張り出した枝や電線に近い枝などは切り落としておきましょう。

屋外コンセント

ガーデンライト（庭園灯）の設置などに使用している屋外コンセントは、雨水等が入り漏電することがないように、防水カバーの破損がないことを確認しておきましょう。さらに板等の丈夫なもので、飛ばないようにしっかりと覆いを取り付けましょう。

台風の来襲時

１．雨水の吹込み

台風の来襲時には、強い風雨が横殴りに叩きつけられ、思わぬ所から雨水が吹き込みます。あらかじめ各部屋にタオルや雑巾を用意して備えましょう。尚、このような場合、後で雨漏りの箇所を見つけるのは難しいので、雨漏りのあった時は、その時の風の方向を記録しておくと、後日の点検や補修に役立ちます。

２．窓ガラスが割れた時

合板かビニールシート等をガラスの割れた箇所に合わせて切り取り、梱包用粘着テープなどで窓枠に固定します。これらの用意がない時には、応急的にたたみを立てて窓をふさぐことも効果的です。放置すると風の進入口となり、被害が家屋全体に及ぶことになります。

３．洪水注意報がでたら

浄化槽の送風機に侵水のおそれのある場合には、一時的に電源を切ります。床下収納庫は中身を出しましょう。また、床上浸水のおそれのある場合には、家具や寝具、たたみなどを２階に移動しましょう。浸水時は水道が使えなくなることがあるので、飲料水等を確保しておきましょう。

台風が去ったら

住まいの風通しをよくして、濡れたものを早めに乾かしましょう。以下の点検個所を確認し、損傷部分を補修しましょう。また、切れた電線は感電のおそれがあります。近寄らずすぐに電力会社に連絡しましょう。

1. 屋根瓦のずれ、はがれ
2. 屋根の谷部分やバルコニーの排水溝のつまり
3. 雨どいのたわみ、はずれ
4. 破風板・鼻かくしの損傷

浸水したら

１．床下浸水

水が引いた後、なるべく早く乾かすことが必要です。しかし、浸水の水が汚水である（汚水を含む）場合もあり、そのまま放置しておくと、床下部分に乾いた時に汚れが残る、もしくは床下が臭気を放つようになり、室内に上がってくることもあります。従って、水が引き始めたら、浸水した部分のうち洗える箇所については、できるだけ、きれいな水で洗い流すことを心がけます。また、木材などは水分に弱いものが多いので、なるべく早く乾燥させましょう。さらに、浸水は病原菌で汚染されていることもあるので、汚れを落としてから、消毒をしておくとよいでしょう。各自治体などで、浸水の後に、被害を受けた方向けの消毒用の薬剤などを無料配布することがありますので、まずは住んでいる地域の市役所、区役所、町役場などに確認してみましょう。

２．床上浸水

床や壁に相当の期間、湿気が残ります。部屋や押入れ、家具などの清掃、乾燥に努め、辛抱強く湿気を取りましょう。また、浸水した水が汚水である、もしくは汚水を含む場合もありますので、床下浸水の場合と同じように、消毒の方法や使用する薬剤の配布などについて、住んでいる地域の市役所、区役所、町役場などに確認してみましょう。また、水道に影響を及ぼす場合もありますので、浸水の後は、水道水にも十分注意して、異臭やおかしな味などを感じたら、すぐに水道局に相談しましょう。

※住宅等侵入犯罪には３つの手口があります。

空き巣

家人などが不在の住宅の屋内に侵入し、金品を盗むもの

しのび込み

夜間、家人などの就寝時に住宅の屋内に侵入し、金品を盗むもの

居空き

家人などが昼寝や食事をしているすきに住宅の屋内に侵入し、金品を盗むもの

泥棒が入りにくい家

戸建て住宅へのおもな侵入経路

泥棒が入りにくい家にするために

警視庁調査によると、泥棒が侵入を諦める所要時間は半数程度が５分程度、犯行にかける時間は１０分程度という傾向が多く見られます。泥棒が簡単に入りにくい家にすれば、侵入は防げるのです。そのために何をすれば効果的かを考えてみましょう。

１．外灯を付ける

昼間の空き巣ねらいを除き、防犯灯の設置されている家は泥棒が入りにくいものです。人を感知して点灯、自動消灯するセンサーライト（人間感知型自動点滅ライト）などは不在の時も防犯に役立ち、車庫にも効果的です。

２．高い植木やバルコニー下の足掛かりなどを置かない

樹木やブロック塀が家に接していると、２階に侵入しやすくなります。塀・柵・生垣は、見通しをよくして、乗り越えや、すり抜けがしにくく、上方への足場にならないように工夫しましょう。生垣には、とげのある低木が効果的です。周囲からの見通しを良くし、侵入者が身を隠せないよう、庭木の手入れは大切です。庭木やエアコンの室外機などは、２階への足場にならないように留意しましょう。また、バルコニー下などにある移動可能なものは撤去し、死角のできない位置に移動しましょう。庭や敷地内空地には、足音がする砂利などを敷き、門には門扉やインターホン等をつけるなどして敷地内へ簡単に出入りできないようにしておきましょう。

３．窓に補助錠などを付ける

戸建て住宅への侵入の過半数は窓ガラスの破壊によるものです。これに効果的な対策は、「ロック（鍵）付きクレセントに変える」、「窓の補助錠をつける」、「ガラスに防犯フィルムを貼る」の３つです。

窓に補助錠付いていたり、クレセントが鍵付きであったりすれば、ガラスを割っても窓を開けることができません。また、防犯フィルムをガラスに貼る事で、ガラスを割る事が困難になります（ガラスを衝撃に強い合わせガラスに替えるもの効果的です）。また、ガラスの破壊を感知して大音響を発するガラスセンサーを設置するなどの方法もあります。

４．掃出し窓に雨戸やシャッターを付ける

窓の中でも掃出し窓（ほうきで掃除をしたときにごみが掃き出せる窓）は特に狙われやすく危険なので、雨戸かシャッターを付けます。さらに、雨戸錠（サル又は止め金具とも言います）を上下に付け、敷居が木製の場合は、ドライバーやバールなどで雨戸を外されやすいので、「外れ止め」用の金具を付けます。雨戸を閉めた時は、雨戸に付いている上下の錠を必ず掛けましょう。

シャッターの場合、後付けにするなら上げ下げ式開閉タイプで、スラット（シャッターの戸の部分）を下ろすと自動的に施錠される構造のものがよいでしょう。

浴室やトイレなどの高窓も、面格子を設置する必要があります。また、面格子を付けていても窓に錠が掛かっていない場合には、格子を外して侵入される恐れがありますので、しっかり施錠しましょう。

５．玄関にツーロック（鍵２つ）以上付ける

一般に「ワンドアツーロック」とは、１つの扉に２つの錠前を取り付けることです。

扉に複数の錠前が付いていれば、ピッキングやサムターン回し、暴力破壊行為に有する時間も２倍、３倍になり、有効な防犯対策となります。

外開き扉には防犯性能の高い箱錠や本締錠の２つを組み合わせたツーロックが最も効果的です。また、さらに防犯金具としてガードプレートを取り付けるとより安心です。

扉センサーのアラームの設置も効果的ですがピッキングに的を絞った警報装置なので、地域の犯罪傾向などを考慮した上で利用するようにしましょう。また、玄関にモニターテレビ付インターホンを設置すると、不意な来訪者を夜間でもはっきり映し出します。

６．不在と見せないための方策を心がける

泥棒は侵入前に何らかの確認をします。監視カメラや補助鍵などの設備だけで安心せず、下記のような生活上の方策を心がけましょう。

• 外出時は雨戸とカーテンを閉めるようにしましょう（中が丸見えだと不在であることがわかるため）
• 旅行等、長期不在にするときには隣近所へ声をかけておくと共に、郵便物・新聞などの配達を止めて不在であることをわからせないための工夫をしましょう。

代表的な防犯システム

• 警備保障サービス（訓練された警備員が自宅まで駆けつけます）
• ホームセキュリティー（空き巣ねらいや押し売り、火災やガス漏れまで警備会社が監視します）
• 赤外線警報器（見えない赤外線が防壁を作り敷地内を守ります）
• 防犯カメラ（監視を居住者が行います）
• 防犯センサー、防犯ベル（衝撃を受けたり、破壊されると大音響で警笛が鳴ります）

犯罪者の心理

空き巣対策を確実に行うためには、犯罪者の心理を知ることも重要です。警視庁のＨＰでは泥棒撃退診断（提供：警視庁）を行っています。泥棒心理についてわかりやすく教えてくれますので、防犯対策に役立ちます。また、さらに重要なのは、お住まいの地域の現状を知ることです。同じく警視庁では犯罪発生マップを公開しています。自分の地域が犯罪多発地域かどうか確認しましょう。

その他の生活上の注意

• 家にいても無人の部屋の窓に鍵を掛ける
• 通帳、印鑑、カードなどは別々の場所に保管
• 合鍵を植木鉢の下や郵便受けに入れない
• 万が一被害にあった時のために盗難保険に加入

玄関ドアの錠の選び方

安心できる錠を選ぶ前に

どれほど安心な錠を付けても、日常での不注意があれば意味がありません。例えば、ごみ出しのほんの僅かな時間だからと玄関鍵をかけない、暑いから、マンションの上層階だからといって夜、窓鍵を閉めない、といった些細な不注意で侵入盗の被害に遭われるケースが多発しています。

お年寄りや小さいお子様がいる家庭

玄関の内側に数種類の鍵が付くと操作の手間がおぼつかなかったり、手が届かなかったりするおそれがあります。また、金属鍵に代わる鍵として、暗証番号方式や指紋判別方式、カード方式などさまざまな電子ロック（電気錠）もあります。まず、家族全員が使いこなせる鍵を十分に検討することが大切です。

さまざまな解錠の方法

ピッキング

１９９７年頃から、特殊な工具を使用して鍵穴をこじ開けるピッキング盗が増えはじめました。その後、２００３年９月にピッキング法（特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律）が施行され、２００４年４月より、住宅の玄関などに使用される錠のうち、シリンダー錠・シリンダー・サムターンについて防犯性能の表示を義務付けしました。また、ピッキング用具、サムターン回し用具や指定された種類のドライバー、バール、ドリル等を隠し持つことを禁止しました。このような法律の整備や、鍵の防犯性能の向上などにより年々被害事例は減少しています。

カム送り解錠（バイパス解錠）

２００２年９月、警視庁生活安全局より「カム送り解錠」について広報されました。カム送り解錠は、ピッキングとは全く違い、特殊な道具を用いて、錠シリンダーを迂回し、直接錠ケース内部に働きかけてデッドボルト作動させ解錠する手口を言います。「カム送り解錠」のカムとは、通称”カム”と呼称される部分を指します。

カム送り解錠の対策については、特殊な道具が直接デッドボルトに接触することのないよう、錠ケース奥部にカバーを取り付けた「カム送り解錠対策済」鍵に交換すること、または、対策部品取付工事を行うことなどがあります。

錠前のメーカーと型式は、ドアの側面の金属板に刻まれていることが多いです。確認してみて下さい。

カギ穴に付いているカバーが動き、動いた時に扉との間にすき間ができる錠前は、カム送り解錠されるおそれがあります。

バンピング解錠（バンプキー解錠）

バンピング解錠とは、バンプキーという特殊なキーで、ピンシリンダー錠を解錠する方法で、２００７年・２００８年頃から、マスコミなどで広報され始めたものです。

ピッキング対策用として開発されたディンプル錠は、ピンシリンダー錠の一種なので、バンピングで解錠される可能性があります。しかし、バンプキーを製作するためにはかなり高度な知識・技術・費用・時間などを要すること、近年ではさらに防犯性能の高い錠が普及していることから、この解錠方法が日本において普及するおそれは低いという見解が、錠の専門家により出されています。

起こり得る不具合

色あせ、色落ち、さび、ずれ、割れ

点検のチェックポイント

地震や台風・強風の後

• 浮き上がったり、ガタついたりしているところがないかを目視で確認

定期的＝年に１度程度

• 浮き上がったり、ガタついたりしているところがないかを目視で確認

補修時期のめやす（維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です）

１５～３０年程度で全面葺き替えを検討

割れ・はがれ・浮きの補修、再塗装

割れ、はがれ、浮きの補修には、差替え、隙間に充填材をつめるなどの方法があります。屋根用化粧スレートは相当の耐候性があり、一般のスレート瓦に比べれば褪色しにくいものですが、時間と共に色あせ、色落ちが目立つようになります。再塗装の際には、住まいの専門家に依頼し、専用の塗料を使用しましょう。棟板や軒先、棟包、けらばなどにカラー鉄板を使用してある場合は、この部分について点検および塗装のやり直しが必要となります。

屋根の再塗装

亜鉛鉄板の耐久性を維持するために、色あせ、色落ちやさびが生じる前に塗り替えることが必要です。表面が白っぽくなっていたら再塗装が必要です。再塗装の際には、住まいの専門家に依頼し、専用の塗料を使用して塗り替えてもらいます。

起こり得る不具合

ずれ、割れ

点検のチェックポイント

地震や台風・強風の後

• 瓦の配列のずれや割れがないかを目視で確認

定期的＝年に１度程度

• 瓦の配列やずれや割れがないかを目視で確認

補修時期のめやす（維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です）

１５～３０年程度で全面葺き替えを検討

瓦のずれや割れの点検

目視ではわからないこともありますので、定期的に瓦の配列のずれや割れを点検するよう住まいの専門家に依頼して下さい。雨漏りがなくとも瓦の配列のずれや割れを発見したら、すみやかに補修することが必要です。補修には、瓦の固定、取替え、しっくい塗りなどの方法があります。住まいの専門家に依頼しましょう。

起こり得る不具合

雨漏り、たわみ、はずれ、腐朽

点検のチェックポイント

• 鼻かくしや破風板のめくれがある
• 軒裏に雨のシミ（雨の上がった翌日で屋根面の水分が乾いた頃、軒裏に不自然に湿っている部分や雨水の通り道）ができている

これらの現象は、時間の経過による劣化もしくは雨水が原因です。屋根での雨漏りが下に流れて現れるものと、軒先の局部的な雨漏りが考えられます。気づいた時には軒裏にしみができているという場合が意外に多いので、軒どいの掃除と合わせて確認するようにしましょう。

自分でできる補修方法

破風板、鼻かくしの部分的なはがれは、釘打ちして押さえ、コーキング材を充填します。

軒裏の補修

軒裏は自分での補修は難しい箇所なので、気になる箇所がある場合は、木部が腐朽しないうちに早めに住まいの専門家に依頼しましょう。破風板、鼻かくしの２階部分などの高所の作業は危険を伴いますので、住まいの専門家に依頼しましょう。

雨漏りの点検と補修

雨漏りの現象は、屋内の天井部分から水滴として現れるもの、小屋裏や壁内からじわじわとしみ出てくるもの、これら目に見える現象はなくポタポタ音だけするものなど一様ではありません。

また、断熱材を入れることが一般化した現在では、断熱材に雨水が吸い込まれ、少々雨漏りしても水滴もシミも見えないということがあります。

長年の雨漏りに気づかないあまり、いつの間にか土台などの木部が腐朽していたということにならないよう、屋根裏から床下まで、定期的に広範囲な点検を行うことが必要です。

雨漏りの補修

雨漏りが始まったらすぐに補修したいものですが、雨中の工事は困難であり、確実さを期待できません。家財を雨水から守り、雨が上がったらすぐに住まいの専門家に依頼して、補修してもらいましょう。風を伴う場合にはその方向を記録しておきましょう。雨漏り箇所を探すのに役立ちます。

雨漏りの原因となる部分

起こり得る不具合

サイディング材：色あせ、色落ち、汚れ、カビやコケ、割れ

シーリング：はがれ、ひび割れ、切れ、硬化（弾力のなさ）

シーリングとは

サイディング材の継ぎ目には、シーリングという弾力のあるゴム状の材料を充填します。建物は外からの力を受けて変形したり、動いたりしますが、この建物の動きによって硬いサディング材が割れたりはがれたりしないように、シーリングが伸縮して衝撃を吸収して、クッション材として働きます。さらに、サイディング材のすき間から水が建物内部に侵入するのを防ぐ第１の防波堤（その内部にも防水シートなどの防水のための措置はあり、シーリングだけが防水をしているのではありません）の役目もあります。

点検のチェックポイント

＜サディング材＞

• 色あせ、色落ちを目視で確認
• 割れ目の有無を目視で確認
• 表面を指でこすり、塗料の粉末が付着するかどうか確認（サディングに劣化が始まってきたサイン。割れ、膨れ、はがれ、反りが生じていなければ補修は不要です）。

＜シーリング＞

• （シーリングの上に塗装してある場合）塗装の吹付け仕上げ材のひび割れを目視で確認（外壁自体の防水性能には影響ありません）。
• シーリングのはがれ、ひび割れ、切れを目視で確認

シーリングは建物の動きによる圧力や外的環境（紫外線や外気、雨水、温度変化など）により劣化します。２～３年ごとに点検しましょう。

• シーリングを指でおして弾力の確認（劣化による硬化の有無の確認）。

自分でできる補修方法

シーリングの軽微なひび割れや切れなどは、市販のシーリング材で補修できます。シーリング材はホームセンターなどで、１本数百円程度で購入できます。

２箇所以上ある場合や、シーリングが完全にはがれている場合には、後に防水に支障をきたすと大変ですし、メーカーの保証期間等も関係してきますので、まずは住まいの専門家に相談しましょう。

サイディング材の色あせ・色落ちは再塗装の際には基材に十分なじむものを選ぶことが大切です。補修の際は住まいの専門家に依頼しましょう。割れが発生している場合も住まいの専門家に依頼し、破損した部分のみを抜き取り、交換しましょう。

補修時期のめやす（維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です）

５～７年でシーリングの打ち替え

７～８年で再塗装（フッ素樹脂塗料など耐久性の高い塗料の場合には１５年以上）

２０～２５年程度で張替え検討

外壁の補修は、高い所での作業になり、足場を組む費用もかかります。再塗装とシーリングの打ち替えはできるだけ一度に済ませると節約できます。その他、３階建て等の場合、クーラーの室外機を高所に設置されている場合も、交換時期にある場合は、あわせて検討しましょう。

起こり得る不具合

色あせ、色落ち、はがれ、汚れ、ひび割れ

点検のチェックポイント

汚れが目立つ箇所を目視で確認

特に北側の壁面のカビやこけなどの汚れは要注意です。カビやこけの発生場所は水分が多くジメジメしているので、冬の朝などに水分が凍結し体積が膨張して、ひび割れにつながるおそれがあります。

色あせ色落ちの有無を目視で確認

塗装がはげると下地の壁面にひび割れが入りやすくなります。部分的に下地の色が見える箇所が目に付く場合は、塗装や仕上げ材の劣化、その下地（モルタルやパネル）の劣化の２通りが考えられます。

ひび割れを目視で確認

名刺を使ってひび割れチェック

モルタルのひび割れは全てが危険なわけではありません。「ヘアクラック」と言われる髪の毛のように細い表面的なひび割れは、構造体に影響を与えませんので心配はありません。

ひび割れを見つけた時に、構造体に影響を及ぼす危険なものか、心配いらないかを判断するためには、ひび割れの幅と深さを確認します。通常、ひび割れの幅が０.３ｍｍ以上になると、隙間に入り込んだ水分が膨張しさらに大きなひび割れにつながる、水分が内部の構造体を腐らせるなどの悪影響を及ぼすため危険とされています。

これを判断するのには名刺やプリペイドカードを活用するとよいでしょう。プリペイドカードは通常厚さが０.２５～０.７５ｍｍ程度です。名刺も紙の種類にもよりますがほぼ同等です。これをひびの部分に挿入して、幅と深さを判断してみましょう。深さ１ｃｍ以上入る場合は、すぐに住まいの専門家に相談しましょう。また、以前より割れ目が大きくなったり、長くなったりしている場合には、住まいの専門家に相談しましょう。

ひび割れ発生位置からの原因の類推

自分でできる補修方法

ヘアクラックは、放置しておいてもかまいませんが、気になる場合にはスプレータイプの浸透性防水剤を吹き付けるか、もしくは刷毛でひび割れた部分に塗り込みます。防水剤がモルタル内部に染み込んで防水層を作り、内側から雨水の侵入を防ぐ効果があります。また、念のため５～６時間後に再度塗っておきましょう。０.３ｍｍ未満の幅のひびで深さ１ｃｍに満たない場合には以下の手順で自分で補修することもできます。

1. あらかじめ、全面のホコリや汚れを落とし、古い歯ブラシやキリ等で汚れやゴミを取る除き、さらに雑巾できれいに拭いて乾燥させる。
2. クラック幅より少し大きめの幅にコーキング剤の先端が当たるように、コーキング剤の先端をはさみやカッターで切り、コーキングガンにセットする。
3. コーキング剤の先端をクラックに当てて、コーキングガンのレバーを少しずつ握り締めながら、クラックにそってコーキング剤を注入。
4. コーキング剤は密着しにくいので、灯油もしくは水（種類によって異なる）をしみ込ませたボロ布で叩いてきれいに仕上げる。

大きなひび割れの補修

幅０.３ｍｍ以上のクラックは長期間放っておくと室内への浸透の可能性があるので早急に住まいの専門家に修理を依頼します。

仕上げ材の再塗装

太陽光線や外気、雨水などにより吹付け仕上げ材の塗膜が傷み、色あせや色落ちを起します。吹付け仕上げ材の耐候性は、直接外気にさらされるトップコート（主材を保護して寿命を長くするために表面に塗る仕上げ塗料）の材質に左右されます。材質により耐用年数は異なりますが、通常、３～５年で塗り替えます。これを怠ると、吹付け材のひび割れ、はがれや割れなどの損傷につながります。塗り替える際は、住まいの専門家に依頼しましょう。

補修時期のめやす（維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です）

３～５年程度でひび割れの部分的な補修

７～１０年で部分的な塗り替えや吹き替え

１５～２０年程度を目安に全体的な再塗装

起こり得る不具合

色あせ、色落ち、すき間、反り、腐朽、割れ

点検のチェックポイント

木部塗装のオイルステインの色あせ・色落ちを目視で確認

オイルステインは木材にしみ込む性質があり、被膜が弱いため、日光や雨の当たる場所では色あせ、色落ちが早く起こります。ペンキ仕上げは、２～３年ごとに点検しましょう。

腐朽している箇所を目視で確認

板張り壁は雨水や湿気を受けることにより腐りやすくなりますので、常に乾燥状態を保てるよう留意しましょう。

反りやすい間を目視で確認

乾燥収縮により板が反り、すき間や釘の浮きが生じることがあります。浮いた釘は点検の際にに打ち込めば問題ありませんが、反りによって生じたすき間が大きいと、雨水の侵入につながり下地材を腐らせます。夏季は特に注意を要し、こまめな点検と早めの補修を心がけましょう。

割れを目視で確認

自分でできる補修方法

塗り替え

手の届く身近な場所は、３～５年ごとに表面にひび割れが出る前に塗り替えましょう。

1. 表面の汚れをよく落とす。
2. 市販の塗料に添付されている取扱説明書の塗り方に従い作業する

軽微な割れ

軽微な割れはパテなどをつめて応急処置をします。パテが周囲に広がらないように気をつけましょう。必ず周囲にマスキングテープを張って作業しましょう。

大きな損傷

大きな損傷は壁材の取替えが必要となりますので、住まいの専門家に依頼しましょう。

補修時期のめやす（維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です）

３～５年で再塗装

起こり得る不具合

蟻害、破損、腐朽、床の反り・沈み

点検のチェックポイント

• 蟻道の有無を目視で確認
• 木部塗装の色あせ・色落ち・はがれ・汚れの有無を目視で確認

オイルステインは木材にしみ込む性質があり、被膜が弱いため、日光や雨の当たる場所では色あせ・色落ちが早く起こります。オイルペイントなどのように表面に被膜を形成するものは、はがれ、汚れが目立つようになります。２～３年ごとに点検しましょう。

• 腐朽している箇所を目視で確認

雨水や湿気を受けるので腐りやすい部分です。よく確認しましょう。

• 床の反り、沈み、すき間を歩いて確認

乾燥収縮により木が反り、すき間や釘の浮きが生じることがります。またそれにより、床が反ったり沈んだりすることがあります。浮いた釘は点検の際に打ち込めば問題ありませんが、反りによって生じたすき間が大きいと、内部に雨水が侵入して、木を腐らせ、床の損傷につながるおそれもありとても危険です。こまめな点検と早めの補修を心がけましょう。

• 割れを目視で確認

自分でできる補修方法

塗り替え

手の届く身近な場所は、３～５年ごとに表面にひび割れが出る前に塗り替えましょう。

1. 表面の汚れをよく落とす。
2. 市販の塗料に添付されている取扱説明書の塗り方に従い作業する

取替や危険な箇所の再塗装

木材が腐朽すると、菌によって分解された成分の中にシロアリを誘引する物質が発生します。放っておくと破損が広がり、床の沈みなどを招くおそれもありますので、１～２年ごとの点検及び、塗り替え以外の補修については住まいの専門家に任せましょう。

補修時期のめやす（維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です）

３～５年で再塗装

起こり得る不具合

破損、腐食

点検のチェックポイント

• 破損、腐食の有無を目視で確認

アルミには表面保護の目的で酸化被膜が施されていますが、これはアルカリ摩耗に弱いため、長く使う間に汚れや傷、あるいは異種金属との接触により白い腐食を生じます。３～５年ごとに点検しましょう。

自分でできる補修方法

腐食の補修

手の届く身近な場所は、腐食を補修しましょう。

1. 目の細かいサンドペーパーで腐食部分を落とします。
2. 市販の透明ラッカースプレーを吹き付けるとよいでしょう。

危険な箇所の腐食の補修

危険を伴う高所などの補修は住まいの専門家に依頼しましょう。

起こり得る不具合

きしみ、反り

木は乾燥収縮の大きな素材なので、季節によりわずかに寸法が変わり、そのために軽微なきしみや反りが起こることもありますが心配いりません。季節を問わずいつでもきしみや反りがある、時間とともに段々ひどくなる場合は、構造躯体（床組など）に問題があることが予想されますので、住まいの専門家に点検を依頼しましょう。

起こり得る不具合

はがれ（めくれ）、劣化による割れ

自分でできる補修方法

年数が経つとクッションフロアをとめている接着剤が劣化し、隅からはがれてきます。放っておくとはがれの範囲は広がり、足に引っ掛かり転倒するおそれも出てきます。反り癖がつく前に劣化した接着剤をヘラなどでかき落とし、市販のクッションフロア用接着剤を塗り、半日ほど重石（おもし）をして定着させましょう。

劣化して硬くなったクッションフロアは割れやすくなります。人の歩行する動線上に割れが生じた場合は、ＤＩＹショップや日曜大工店などでスペアを購入し、取り替えましょう。家具をどけて床や接着剤をはがし、部屋の広さに合わせて裁断をして張るなどの大掛かりな作業となる場合は、住まいの専門家に依頼しましょう。

起こり得る不具合

カビ、はがれ

自分でできる補修方法

ビニルクロスがはがれた時は、下地の汚れを取り除き、酢酸ビニル系接着剤を水で薄めたもので貼ります。全体的に汚れが目立ってきた時や、部屋の雰囲気を一新したい時もクロスを貼り替えましょう。材料も市販のものが豊富に用意されていますので、素人でも手軽に行えますが、下地に古い裏紙が残っていたり、凹凸のある場合には調整が必要になります。また、継目の模様合わせなど、美しく仕上げる自信がなければ住まいの専門家に依頼しましょう。なお、キッチンなどの火気使用室の内装材料は法令により一定の防火性能が要求されます。これらの部屋のクロス等の貼り替えの際は、材料店などに相談しましょう。

起こり得る不具合

浮き、はがれ、変色、割れ

自分でできる補修方法

表面材のはがれは、酢酸ビニル系接着剤を水で薄めたもので貼ります。また、表面材に空気をはらんだ浮きがある場合は、応急処置として、小さい範囲は浮きの中央にカッターで切込みを入れ、接着剤を注入して、空気を抜きながら外側から中央に向かって貼りつけます。

大きな範囲の張替え、塗替えなど

板張り等では範囲が大きい場合や割れを伴う場合、変色が気になる場合は、住まいの専門家に張替えを依頼しましょう。繊維壁などの補修材は市販されていますが、同質の材料でない限り、既存のものをかき落として全面塗り替えることが必要です。部分的な補修は、かえってその部分を目立たせることになりますので注意しましょう。塗替えの際は住まいの専門家に依頼しましょう。

起こり得る不具合

換気不良、さび（ステンレストップの場合）、シーリングの劣化、流しの排水口のつまり

自分でできる補修方法

ステレンレス部分のサビについては、クリームクレンザーや水で溶いた重曹もしくは練り歯磨きで磨いておとしましょう。こびりついて落ちない場合には市販のサビ取り剤をつけてこすり落としましょう。

キッチンと壁の接合部は、水が入り込まないようにシーリングで埋められていますが、シーリングは年数が経過すると、摩耗や劣化によるはがれや割れを生じます。放っておくと炊事をするたびに水が入り込み、見えない部分の壁などにカビが生え、衛生面に支障をきたしますので、早めに市販のシーリング材を使用して補修しましょう。劣化したものはできるだけ取り除き、取扱説明書に従い、付属のマスキングテープを使えば簡単に補修することができます。

流しのつまりの救世主

流しのつまりはシンクに水を張って、ラバーカップでつまったものを取り除きましょう。つまっているものが見える時は割り箸などで取り除きましょう。

ラバーカップは、浴室・和式トイレ・洗面所・台所の排水口のつまりを取るために使います。身近な生活雑貨店や大手スーパー、ＤＩＹショップ、あるいはインターネットショップなどを通じて購入でき、家庭用のものでは、千円未満の廉価なものもあります。

起こり得る不具合

悪臭、カビ、換気不良、金属部の青さび、つまり、便器・水洗タンクの水漏れ

自分でできる補修方法

封水の位置

ラバーカップ

詰まりの補修は、吸引カップを上下させ、詰まりを取り除きます。水や汚物が飛び散らない工夫として、透明ビニルシートやゴミ袋の中央に穴を開け、ラバーカップの柄を通して作業すると、水はねの防止になります。

基礎は、自重、積載荷重、風圧力、地震力など建物にかかる力を地盤面に伝える大事な部分です。基礎に異常が生じると建付けが悪くなったり、建物が傾いたりするなど住まいの居住性のみならず安全性にも影響があります。慎重に点検しましょう。

起こり得る不具合

蟻道、不同沈下、換気不良、割れ

点検のチェックポイント

基礎コンクリートの蟻道を目視で確認

基礎コンクリートの割れを目視で確認

基礎の表面は、通常モルタル塗りされているので、表面に割れが見つかっても、モルタル表面の軽微なひび割れである場合もあり、直ちにコンクリート基礎本体にひび割れが生じているとは言い切れません。

しかし、もしコンクリート本体に至る割れであった場合、基礎の構造体力に影響します。また、コンクリートの割れは、年数が経過するのに比例して徐々に進行していきます。

もしも割れを見つけたら、床下から基礎コンクリートの室内側を点検し、ひび割れの有無を確認します。ひび割れが見つかった場合には、早急に住まいの専門家に補修を依頼して下さい。

５～６年ごとに点検し、写真に残すなどして前回の点検時（あるいは新築時）と比較するとわかりやすいでしょう。その結果、軽微なひび割れが進行している場合、新たに異常な箇所があった場合は住まいの専門家に詳しく点検してもらいましょう。

建物全体を離れた位置から眺めて建物全体の傾きを目視で確認

地盤に不同沈下が生じると、建物が傾きます。もともと傾斜地や沼地であった場合、盛土した敷地に建設した場合、不同沈下が起こりやすいので、このような敷地の場合には、１年に１回程度、確認しておきましょう。

不同沈下

不同沈下とは地盤が不揃いに沈下を起こすことです。不同沈下は建物に大きなダメージを与えます。地盤の状況にもよりますが、長期間にわたる荷重負担、付近での地下水のくみ上げ、地震などにより、建物を支える地盤が局部的に沈下することにより生じるものです。

建物が傾いて沈み、建物の構造を支える部分が平行四辺形や台形に歪み、一カ所に荷重が集中して、無理が集中してしまい、建物の耐久性に大きなダメージを与えます。極端な場合には基礎が破断してしまうことがあります。また、建物の傾きにより、窓から雨が吹き込む、ドアやサッシの鍵が掛けられなくなる、気密性が失われてエアコンの効きが悪くなるなどの様々な生活上の支障にもつながりやすいので、住まいにとっては深刻な問題です。

起こり得る不具合

雨漏り、蟻害、傾斜、サビ、たわみ、はがれ、破損、腐朽、変形、割れ

点検のチェックポイント

床が傾斜していないかを確認

建具の開け閉めがスムーズに行えるかを確認

軸組や小屋組は仕上げ材でおおわれていることが多く、外観から点検することは難しいものです。普段の生活において床が傾斜しているように感じることはないか、建具の建付けが時間が経過するごとに重くなってきてはいないか、などに注意しましょう。

また、軸組が変形すると建具の建付け不良が生じることがあります。建物が竣工した後だんだんと建具の開閉が重くなってきた時は、軸組の変形が原因である場合もあるので住まいの専門家に点検を依頼しましょう。

妻壁（建物の幅の狭いほうの側面に設けた壁）の損傷の有無を目視で確認

雨漏りが起こってないかを確認

換気不良が起こっていないかを確認

柱、間柱などの腐朽、シロアリによる虫食いは、通常土台近くから生じます。外壁の損傷、土台の腐朽に伴って起こる場合が多いので、これらが生じた時は注意が必要です。

起こり得る不具合

開閉不良、すき間、腐食、付属金物の異常

自分でできる補修方法

ドアが閉まらない場合

ドアが閉まらない場合は、丁番のビスがゆるんでいて、ドアが下がっている場合がほとんどです。ビスをしっかり締め直すか、それでも駄目な場合は住まいの専門家に依頼して早急に補修しましょう。

ドアが重い、またはギイギイ音がする場合

丁番の油不足が原因です。ドアを開けて、丁番を支える芯棒部分に少量の機械油をさすと軽くなります。

鍵の出し入れがしにくい場合

鉛筆（２Ｂ～４Ｂ）の芯を粉状にして鍵にまぶすか、鍵穴に注入し、２～３度抜き差しするとなめらかになります。なお、鍵穴に油を注入することは、ほこりなどの付着を招き、かえって故障の原因になりますので、絶対にやめましょう。

ドアの閉まる速度を変えたい場合

ドアがいつでも一定の速度で閉まる設備をドアクローザといいます。自然に閉まるので、無理に手で引っ張らないようにしましょう。

ドアの閉じる速度は、ドアクローザについている調整ネジを操作することにより調整できます。速度は、ストップ開始角度までドアを開けた位置から、ドアが閉まるまでの時間が５～８秒を目安に調整します。「＋」もしくは「－」ドライバーで廻す場合、左に回しすぎるとネジが抜けて、本体内の油が漏れてきますので気をつけてください。油が抜けると、寿命が極端に縮まります。ネジが2箇所ある場合は、第１速度区間と第２速度区間を調整できます。ネジが３箇所あれば、第３速度区間も調整できます。ブラケットネジがゆるんでいたら締め、油が漏れていた場合や開閉速度が調整できなくなった場合は取替え時期です。

ドアクローザの不具合

ネジを廻してもドアを閉じる速度が調整できず、ドアが激しくバタンと閉まる場合は、油圧が全く効いていません。寿命（通常約１５年）ですので、ドアクローザを交換しましょう。ドアクローザの不具合は危険を伴いますので、必ずドアクローザの取扱説明書をよく読み、修理、交換は住まいの専門家に依頼しましょう。

補修時期のめやす（維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です）

１５～２０年　木製ドアの取替え

２０～３０年　アルミ製ドアの取替え

建付け調整は随時補修を行い、２～３年を目安に異常のないことを確認しましょう。

起こり得る不具合

サビ、建付不良、腐朽

自分でできる補修方法

網戸の張り替え

補修時期のめやす（維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です）

１５～２０年　木製網戸の取替え

２０～３０年　アルミ製網戸の取替え

建付け調整は随時補修を行い、２～３年を目安に異常のないことを確認しましょう。

折りたたみ式の網戸の網の張り替え

折りたたみ式の網戸の網が劣化して、伸びてしまったり、糸が切れてしまったりした場合は、基本的には張り替えはできず、新品と交換することになりますので、家を建ててくれた業者などの住まいの専門家か、網戸のメーカーのメンテナンスの相談窓口などに連絡をしてみましょう（網戸のメーカーによっては、張り替えの依頼を受けてくれる場合もあります）。

起こり得る不具合

赤水（水質異常）、水漏れ

点検のチェックポイント

キッチン、浴室および洗面所などの水まわり周辺の水漏れ発生の有無を目視確認

水まわり部の床下、ならびに排水管の水漏れ発生の有無を定期的に点検

水道メーターの確認

敷地内の土中に埋設された給水管の漏水を調べるのは困難なことですが、全ての水栓を締めて水道メーターの動きを見ることにより、推察できます。右端の赤い針１リットル指針が動いているか、赤いパイロットランプが点灯していたら、どこかで水漏れしています。水漏れを発見した時は、止水栓を締め、住まいの専門家に点検を依頼しましょう。水道料金が突然増えたら、水漏れしている可能性があります。

自分でできる補修方法

赤い水は、水道工事や断水などで水道管の中を流れる水の速さや方向が変わり、水道管の中の赤さびが流れ出ることにより生じます。しばらく水を出しっぱなしにすると無色透明になります。また、白い水は水道管の中に入った空気がかき回され、無数の小さな泡が混入することにより生じます。そのままにしておけば、泡が消え無色透明な水に戻ります（白い水は水質異常ではありません）。

起こり得る不具合

悪臭、つまり、水漏れ

点検のチェックポイント

水まわり部の床下は水漏れするケースが多いので、給水管と共に定期的に床下点検することをおすすめします。

自分でできる補修方法

排水管がつまった場合に、家庭で対処できる道具として吸引式のラバーカップやワイヤー式の掃除用具があります。これらを利用しても直らないつまりは住まいの専門家に依頼しましょう。

起こり得る不具合

沈下、つまり、凍上（寒冷地の場合）、庭木の根侵入

点検のチェックポイント

塀の設置や庭土の盛土、植木などで損傷が起きることがあります。木の根や土が排水ますの中に入り込んでないか点検して下さい。

起こり得る不具合

ガス漏れ、管の劣化

点検のチェックポイント

ゴム管の劣化

ゴム管はガス栓とガス器具を接続するガスホースです。劣化により硬化やひび割れ等が起こり、ガス漏れの原因となります。ガス管に打ち込んである製造年月日を確認して、２年以上経過している場合は、手で触って弾力性を確認してみましょう。硬化やひび割れ、油汚れなどが見受けられたらすぐに交換する必要があります。

都市ガス用のゴム管は、１９９６年以降、淡いベージュ色の「ソフトコード」（ニューソフトゴム管）に統一されました。それ以前は、青色の「ブルーゴム管」と言われるものが使われていましたが。ソフトコードは汚れにくく、耐油性、耐久性が著しく向上しています。取り替えの目安は、ソフトコードは約８年、ブルーゴム管は約３年です。

なお、露出タイプのゴム管は、長すぎると管が折れ曲がってガスが滞ったり、引っ掛けたりする事故につながるおそれがありますので、適切な長さに切り、ゴム管止めで固定しましょう。

ガス漏れ

ガス漏れに気づいたら、まずは急いで近くの窓を開けて新鮮な空気を入れましょう。そして、ガス漏れ箇所がわかる場合は、そのガス栓やメーターガス栓を閉めます。窓を開ける時に、ガスの性質に応じ、ＬＰガスなど空気より重い性質のものは床に近い窓を、空気より軽い性質のものは天井に近い窓を開けましょう。また、ガス漏れ箇所がわからない場合は、窓を開けた後、ガスメーターの所にあるメインバルブを閉めます。その後、家族全員で素早く屋外に退避し、ガス事業者の緊急連絡先へ連絡しましょう。

夜にガス漏れを発見した場合

夜にガス漏れが発生した場合でも、暗いからといって、あわてて電気をつけたり換気扇を回したりするのは、火花が散って引火の原因になる場合があり、とても危険です。

ガス管の劣化

地中に埋設されているガス管（亜鉛メッキ鋼管）は、長い時間を経ると腐食していきます。腐食したガス管を長期に使用し続けると、ガス漏れの危険性があります。ガス管は、概ね２０年が交換の目安ですが、お住まいの地域のガス事業者に申し込んで、時々ガス管の点検を行いましょう（有料）。ガス配管の腐食が進行するとガス漏れをおこす恐れがあり、取り替えが必要となります。外を歩いていて「何かガス臭い」と感じる時にはガス管の劣化によるガス漏れのおそれもあります。すぐにガス事業者へ連絡しましょう。

起こり得る不具合

作動不良、破損、漏電遮断器（漏電ブレーカー）落ち

自分でできる補修方法

電気の使いすぎで落ちた場合→スイッチが完全に下まで落ちている場合

使っている電気製品を抜いて漏電遮断器のスイッチを入れましょう。頻繁に落ちる時は、ブレーカーの容量アップが必要です。

漏電で落ちた場合→スイッチが途中まで落ちている場合

右の安全ブレーカーを全部切ってから、漏電遮断器を入れます。次に安全ブレーカーを１個ずつ入れていき、漏電遮断器が落ちた時に入れた安全ブレーカーの回路が漏電していることを確認します。落ちたブレーカーだけ入れずに、他のブレーカーを全て入れてください。

漏電遮断器

分電盤内臓の漏電遮断器は、回路のどこかに漏電があると、素早く見つけて自動的に電気を止めます。漏電遮断器が働いた場合は、下記の応急処置をして、すぐ電力会社、住まいの専門家に連絡して下さい。

1. 配線用遮断器のスイッチを全て切る
2. 電気器具、配線器具に人が触れていないか確認する
3. 漏電遮断器を入れる
4. 配線用遮断器を１つずつ入れていく
5. 漏電遮断器が再び切れた時、その回路で漏電していることがわかる
6. 漏電している回路の配線用遮断器のみを切り、漏電遮断器を入れる

※月に一度は漏電遮断器についているテストボタンを押し、正しく作動するか否かを確認しましょう。

配線用遮断器（安全ブレーカー）

配線用遮断器は、回路別に電気の使用量が許容量を上回ると、自動的にスイッチを切り、電気の供給を止める装置です。配線用遮断器が働いた場合は、その回路の使用電気器具の電源を切るなどしてから配線用遮断器のスイッチを入れてください。使用電気器具の電気使用量を減らしても正常にならない場合は、器具または配線のトラブルなどが考えられますので、すぐに電力会社、住まいの専門家に相談して下さい。

電気がつかない原因

停電した時は、状況により原因が推察できます。

部屋の一灯だけがつかない場合・・その器具（電球や蛍光灯）が切れている、またはコード、ソケットの接続不良

家の一部がつかない場合・・・・・使用中の器具に不良個所がありショート、または安全ブレーカーが落ちている

家全体がつかない・・・・・・・・契約アンペア以上の電気を一度に使ったためアンペアブレーカーが落ちている

近所一帯が停電の場合・・・・・・トランスの故障、電柱の共同ヒューズ切断、配電線の断電　等

電気による危険性

＜漏電＞

屋内電気配線や電気器具は、電気が漏れないように「絶縁」されています。しかし、絶縁物が古くなったり、傷ついたり、水がかかったりすると、金属部分などに電気が漏れ、「漏電」が起こります。特に水を使う器具は注意が必要です。感電や火災の原因にもなるので注意しましょう。

＜感電＞

漏電している器具に触れてしまうと、電気はその人の体を通り大地などに流れていきます。これが「感電」です。その程度が弱い時はショックだけで済みますが、強い電流が通った場合は人命にかかわることもあります。身体が水にぬれると電気が通りやすくなるので、ぬれた手では電気器具を触らないようにし、水気のある所で電気器具を使用する場合にはアースが必要です。

＜アース＞

電気が漏れた時でも事故を避けるため、電気は大地に逃がす必要があります。この役目を果たすのが「アース」（地中深く埋め込んだ銅板などと電気器具とを電線で接続すること）です。万全の対策は漏電遮断器とアースを併用することです。アース線をガス管に接続するのは危険ですから絶対に避けて下さい。また、水道管も塩ビ管が多くなっているため、アース効果は期待できません。

アースの工事・漏電遮断器の取付け

アースの工事、漏電遮断器の取り付けは電気工事士が行うことになっています。

起こり得る不具合

作動不良、破損

自分でできる補修方法

屋外に設置されているコンセントは防水用カバーがついていても、こまめに点検しましょう。特に雨が降った後などは、泥はねが原因で作動不良を起こしたり、破損したりすることがありますので注意が必要です。

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